在日本南部鹿儿岛奄美大岛的白沙滩和葱郁的森林之间，出产着一种日本独有的手工高端面料：大岛紬。

 

　　大岛紬是一种茧绸，长久以来一直被认为是最高级的和服面料之一。但因近代日本对和服的需求持续下滑，导致大岛紬的产量也在不断减少。目前，日本政府正与生产商、时装品牌合作，保证这种独一无二的面料留存于世。

 

　　大岛紬的生产约有1300多年历史，但近期出土的工具显示，或许可追溯至更早之前。大岛紬生产过程中的众多因素导致了这种面料的独特性，一般来说，这种面料的生产过程约分为30个独立的部分，主要过程包括缔机、车轮梅染、泥染、捺染和手织。

 

　　大岛紬的原材料为白色的丝线。这种白色丝线原为岛上自产，但现在多数从巴西进口。为了制成牢固的黑色丝线，要先将其在丹宁和车轮梅（因为质地坚硬，这种树在日本也被叫做铁树）的根茎混合的铁锈色染液中浸泡20分钟进行第一次上色。

 

　　下一步是泥染，操作熟练的匠人们无论春夏秋冬，徒手不断地将丝线在泥水中浸泡揉搓。含铁量丰富的奄美大岛泥土会与丝线上的植物染料产生天然化学反应，将丝线的颜色变为深栗棕。在经过五次的泥染后，丝线就会变成黑色。但时至今日，化学染料都无法呈现这种由天然成分形成的特殊黑色：纯粹且温暖，柔软有光泽。

 

　　一位有30多年制作大岛紬的匠人Katsuya Taira表示，他一天约有四个小时，弯腰在泥地里为丝线染色，在这段时间中，他能为125英里长的丝线染色，织成一卷布需要1250英里以上的丝线。“每两周，我们就更换一次洗水的地方，因为一段时间后，土地中的铁元素会被消耗殆尽。这是一项体力工作，但只要我还有力气，就想继续做下去。”

 

和服面料

 

　　若说染制牢固的纯黑色丝线是一项密集型劳动，那以下便是整个生产过程中最引人注目的部分。为了制作典型的大岛紬几何图案和花纹，部分丝线在染色之前就会与棉线编织在一起。染色后将棉线去除，便可呈现条纹效果。

 

　　这些图案最终会以绘画的形式出现在大岛紬之上。这些丝线会铺展在有不同颜色点的网格上形成图像。原先这一过程采用手工完成，目前是整个生产过程中唯一电脑化的部分。网格是用于决定在何处将棉线编入丝线，即便是在染黑的过程中，这些部分依旧为白色。在同时移除特定部分的棉线后，匠人会使用像刀一样的压舌板织入其他颜色的丝线。

 

　　图案的颜色越多，抽棉线的次数越多。这一过程是整个复杂生产中最重要的环节——只要犯一处错，就无法织成面料。丝线的整个染色过程约为6～10个月。

 

　　在染色完成后，将丝线放置在手织机上便可开始编织。这是让图案显现的第一步，但当丝线在织布机上延伸，图案也不再一致，因此，纺织工人必须不断重新调整丝线，使之与网格图案上的每一个点相配。每位纺织工一天可织成12英寸的布料，织完一匹长40英尺的布卷需要两个月。

 

和服面料

 

　　Katsura Taira表示：“大岛紬最独特的地方在于，不到最后完工，谁都不知道整个制作过程中的每一环节是否能成功完成。这便是这份工作吸引我的地方。”

 

　　成品大岛紬的精美之处无法通过图片充分体会。大岛紬村（Oshima Tsumugi Mura）总裁越间德晴（Tokuharu Koshima）表示：“（大岛紬）不会很柔软，也不会很硬，不会过厚也不会偏薄，因为绵密的编织，即便很轻还是能保暖，也不容易皱。”大岛紬村是越间德晴父亲创办的生产工厂，目前还提供观光旅行服务。

 

　　与很多日本传统手工艺一样，大岛紬的也生产仅限于一个地方，并且近年来的产量在不断下滑。据大岛紬面料协会数据，大岛紬于1976年到达生产高峰，年产量为1164万米，但如今的产量仅有36万米。因此，日本政府在不断探索这种面料在和服之外的其他用途。

 

　　2015年，在鹿儿岛生产和销售大岛紬的公司洼田织物（Kubota Orimono）与东京的服装生产商合作，创立了一个新品牌tatsugo，通过网络出售由大岛紬制作的领带和包袋等配饰。

 

　　近期，东京新宿区的伊势丹百货举办了一场展览，展示由部分日本知名时尚品牌设计的大岛紬单品。包括山本耀司（Yohji Yamamoto）的裙子（下图），Needles的夹克，Sasquatchfabrix的衬衫和上衣等。

 

和服面料

 

　　Sasquatchfabrix的横山大介（Daisuke Yokohama）表示：“因为这是我首次使用大岛紬，所以决定去生产工厂参观。经纬纱编织在一起制作图案，每一根丝线都分开设计，根据特定的图案进行泥染，而后进行手工编织。”

 

　　本次活动中已有部分品牌曾使用过大岛紬。Needles的清水庆三（Keizo Shimizu）表示，他曾在2016春季和秋季系列中使用泥染的黑色，及紫染搭配甘薯花纹的面料制作一款限量版拖鞋，但本次活动是首次将大岛紬用于服装。“为了展示这种面料的优点，这次制作了两款外衣。我相信我能展现面料的壮丽，但因布幅不足导致设计有限。”

 

　　布幅较窄是和服面料的典型特征。横山大介也表示，这一点会限制大岛紬在现代时装设计中的使用。另一个因素则在于其劳工成本和生产时间长所造成的高价位。

 

　　但曾在巴黎学习设计的越间德晴表示，他不会让大岛紬就此成为历史。“我想要以新方式，在新的东西上使用大岛紬，关键在于持续思考新主意。”